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Chimenea de bricolaje: desde elegir el diseño óptimo hasta conectar

 Chimenea de bricolaje: desde elegir el diseño óptimo hasta conectar


La construcción de la chimenea no es menos importante que la construcción del propio dispositivo de calefacción. La eficiencia térmica y la economía, y lo más importante, la seguridad del horno, dependen de qué tan correctamente se lleve a cabo la instalación. La construcción de una chimenea no debe considerarse un procedimiento complicado y costoso. Incluso un principiante puede hacer frente a la construcción de una tubería de cualquier diseño, sin mencionar la instalación de una de las opciones que se presentan en la red minorista.

Clasificación de la chimenea: elegir el diseño óptimo

El diseño de la chimenea debe tener en cuenta el tipo de calentador al que está destinada. Por esta razón, todas las chimeneas se dividen en los siguientes tipos:

  • pirateo (directo);
  • indígena (adjunto);
  • adherente (lateral).

Los primeros se basan en el dispositivo de calentamiento y son su continuación, por lo que a menudo están hechos del mismo material que la estufa. Además, los canales de la tubería aérea se pueden montar en el grosor de las paredes y, por lo tanto, aumentar la capacidad calorífica y aumentar la transferencia de calor del calentador. Las ventajas de las chimeneas directas son la baja resistencia de la chimenea, lo que tiene un efecto positivo en la eficiencia térmica de los hornos con una eficiencia de hasta el 70–75%. En una tubería de este tipo, el hollín se deposita menos, por lo que es más fácil cuidarlos y, además, el mismo factor contribuye a una mayor seguridad contra incendios. La ventaja de la naturaleza estética también es importante: las chimeneas superiores se desprenden solo con un pequeño cuello superior y una cabeza de tubería en el techo del edificio.

Los tipos de chimeneas existentes le permiten elegir un diseño que tenga en cuenta las características de la habitación y se adapte mejor a la estufa o caldera instalada

Debido a la tendencia al reflujo de los productos de combustión, no se recomienda el uso de chimeneas directas junto con calderas de impulso equipadas con apagado automático de emergencia. En casos extremos, la tubería debe estar equipada con un deflector que elimine la influencia negativa de los factores aerodinámicos.

Las chimeneas principales descansan sobre sus propios cimientos, por lo que pueden instalarse no solo al lado de la unidad de calefacción, sino también fuera de la habitación. Este diseño es bueno porque se puede utilizar tanto para calderas y estufas de calefacción individual como para varias estufas al mismo tiempo. Por supuesto, en este caso, la sección transversal del canal de humo debe calcularse teniendo en cuenta la productividad total de todos los dispositivos de calefacción.

Las chimeneas de contención son un tipo de autóctono y se instalan con mayor frecuencia fuera del edificio. Son livianos, por lo que no requieren soporte en forma de una base voluminosa. El diseño lateral tiene muchas ventajas. A diferencia de la tubería recta, solo tiene un punto de corte en la pared exterior y es menos propensa a las ráfagas de viento. Con un buen aislamiento, la chimenea abatible tiene una inercia térmica muy baja, lo que permite regular con precisión el tiro. También es importante que la estructura lateral no sea tan sensible a errores en el cálculo de la sección transversal del canal interior. El colector de condensado en la chimenea está equipado de forma natural y la entrada de humedad en la estufa está completamente excluida. Los expertos recomiendan las chimeneas con abrazaderas para equipar las unidades de pirólisis o dispositivos de calefacción más avanzados tecnológicamente con automatización de calderas.

Que material hacer una chimenea

La elección de materiales para la fabricación de la chimenea no es tan grande. Si excluimos varios diseños exóticos y costosos, como módulos cilíndricos prefabricados hechos de masa de arcilla refractaria, vidrio o cerámica, entonces puede construir una chimenea con sus propias manos usando:

  • ladrillos
  • tubos de acero;
  • Tuberías de fibrocemento.

Dado que las características técnicas y operativas de la chimenea dependen de la elección correcta, consideraremos las características de cada material con más detalle.

Enladrillado

Solo el perezoso no habla sobre las desventajas de las chimeneas de ladrillo: la laboriosidad de la instalación, el alto costo, el diseño no reparable, la tendencia a obstruirse con hollín, etc. Al mismo tiempo, no se deben olvidar las ventajas. La principal ventaja es la máxima durabilidad. Una chimenea construida con ladrillos bien cocidos puede durar siglos. Debido a la baja conductividad térmica de la mampostería, dicha chimenea tiene una alta inercia térmica. Cuando se enciende la estufa, la chimenea fría proporcionará un buen tiro y, a medida que se calienta, se ajustará al "curso" del calentador; el propietario no tendrá que ajustar constantemente el tiro con la válvula.

Una chimenea de ladrillo tiene la vida útil más larga, aunque es la construcción que requiere más mano de obra.

Sin embargo, no piense que cualquier generador de calor puede equiparse con una tubería de ladrillo. Ideal para dispositivos tradicionales de combustible sólido, se combina mal con unidades de pirólisis y combustión de superficie, calderas de impulso y calentadores de líquidos con cuenco de llama. En este caso, la inercia de la chimenea no es buena para la causa y puede conducir a una violación de la generación térmica debido a la propagación del fuego en el espesor del combustible, coquización, subcombustión, ruptura de la llama, etc.

Video: características de las chimeneas de ladrillo de mampostería.

Tubos de acero

Las chimeneas construidas con tubos de acero se dividen en tres tipos:

  • simple simple (de una sola pared);
  • aislado (estructuras de doble sándwich);
  • coaxial ventilado (coaxial).

Las chimeneas individuales se utilizan con mayor frecuencia para equipar estufas y estufas instaladas en baños, garajes, talleres, etc. Incluso al estar hechas de acero inoxidable y tener una buena durabilidad, estas chimeneas tienen muchas desventajas. Al calentarse a altas temperaturas, se vuelve inseguro para otros y requiere una mayor protección en los lugares de paso a través del techo o la pared. La alta conductividad térmica conduce a un enfriamiento rápido de las paredes, por lo que no se puede hablar de ningún tipo de postcombustión de los productos de combustión. Los ciclos regulares de calentamiento y enfriamiento promueven una corrosión rápida y el proceso también acelera la formación de condensación. Numerosas desventajas ni siquiera están cubiertas por el bajo costo y la simplicidad del diseño, por lo tanto, la instalación de una tubería de pared simple se puede justificar solo en dos casos: al equipar generadores de calor poco exigentes o para revestir una chimenea de ladrillo.

La invención de la chimenea tipo sándwich eliminó muchas de las desventajas de los tubos de acero de pared simple y las estructuras de ladrillo. Una chimenea tipo sándwich consta de dos tubos insertados entre sí, entre los cuales hay una capa de aislamiento resistente al calor. La inercia térmica cero y la ausencia de histéresis hacen que este diseño sea casi ideal para usar junto con calderas de gas pulsado y unidades de combustión de superficie y de pirólisis. En cuanto al horno de ladrillos, el "sándwich" categóricamente no se recomienda solo por la falta de inercia. Fuera del modo de funcionamiento óptimo, el rendimiento del calentador disminuirá y aumentará el consumo de combustible.

Una amplia gama de elementos adicionales de chimeneas sándwich le permite ensamblar chimeneas de cualquier configuración.

La presencia de lana de basalto u otro material resistente al calor en la construcción de una chimenea sándwich no significa de ninguna manera que durante su instalación sea posible prescindir del corte de prevención de incendios en el lugar de paso a través de una pared o techo. El aislamiento no combustible se usa solo con fines de aislamiento térmico, por lo tanto, las estructuras combustibles deben protegerse casi en la misma medida que cuando se usan tuberías de pared simple.

La chimenea coaxial también es una estructura de doble tubo, sin embargo, está diseñada para funcionar con tiro forzado del extractor. El espacio entre las tuberías exterior y exterior no necesita aislamiento: los parámetros operativos de la estructura los proporciona una turbina que bombea aire debajo de la carcasa. Las chimeneas coaxiales tienen un diseño complejo y se utilizan para unidades industriales, por lo que no las consideraremos con más detalle.

Tuberías de amianto

Las normas SNiP y de seguridad contra incendios establecen que las tuberías de fibrocemento se pueden utilizar como chimeneas solo cuando la temperatura de los gases de combustión no supere los 300 ° C. Por esta razón, la mayoría de las veces se instalan junto con generadores de calor de baja potencia o como segmentos superiores de chimeneas.

Hace varias décadas, las tuberías de asbesto eran bastante populares debido tanto al bajo costo como a la falta de alternativas. Hoy en día, los criterios de calidad, seguridad y durabilidad han pasado a primer plano, por lo que las chimeneas de fibrocemento se utilizan solo en caso de emergencia, en construcciones ultrapresupuestarias. Si está considerando esta opción, entonces debe conocer sus principales desventajas. Primero, la alta porosidad conduce a la saturación del material con humedad, lo que, a su vez, afecta la durabilidad. En segundo lugar, una mezcla de asbesto con cemento se agrieta cuando se calienta, y esto puede provocar no solo humo en la habitación, sino también el fuego de las estructuras de madera adyacentes. Y finalmente, un dato más para reflexionar. Como resultó relativamente recientemente, cuando se calienta el amianto, se liberan sustancias que provocan enfermedades oncológicas y asma bronquial..

Como puede ver, no hay razón para usar tuberías de amianto para calefacción residencial. Pero para las dependencias con calefacción periódica, se pueden utilizar como una de las opciones más asequibles y baratas.

La chimenea de amianto tiene muchas desventajas, por lo que no se recomienda su instalación en locales residenciales.

Cómo calcular el diámetro de la chimenea.

Al determinar la sección transversal de la chimenea, puede utilizar varios métodos. El primero se basa en calcular el área del lumen del canal interno de la chimenea según la fórmula S = Vg / w, en la que S es la sección requerida de la chimenea (m2), w es la velocidad reducida del movimiento ascendente del flujo de gases de combustión dentro de la tubería (2 m / s), y Vg es el volumen de gas que pasa a través de la tubería por hora. La última variable depende de varios factores: la cantidad de combustible que se quema en el horno por hora M (kg / h), la temperatura de los productos de combustión a la salida de la chimenea T (130-160 ° C al quemar leña) y la cantidad de emisión de gas Vn (10 m3 por madera). Puede determinarse mediante la fórmula Vg = M × Vn × (1 + T / 273) / 3600.

Luego, el diámetro de la chimenea redonda se determina mediante la fórmula D = √ (4 × S) / 3.14, donde S es el área de la sección interna de la chimenea (m2).

Por ejemplo, una estufa de sauna quema 8 kg de madera seca por hora y la temperatura de los gases de combustión en la salida es de 140 ° C. Luego, el diámetro de la chimenea se calcula de la siguiente manera:

  1. Determine el volumen máximo de humo que se puede liberar en una hora de quemar 8 kg de madera seca: Vg = 8 × 10 × (1 + 140/273) / 3600 = 0.034 m3/hora.
  2. Calculamos el área de sección transversal requerida del canal de humo: S = 0.034 / 2 = 0.017 m2.
  3. Determinamos el diámetro de tubería requerido, en función de su área de sección transversal: D = √ (4 × 0.017) / 3.14 = 0.147 m.
  4. Por lo tanto, para esta estufa, se requerirá una chimenea con un diámetro interior de al menos 150 mm en el baño.

Si no necesita precisión matemática, entonces la sección de la chimenea se puede determinar en función de las dimensiones de la cámara de trabajo y otros elementos estructurales del calentador. Entonces, para generadores de calor cilíndricos con chimeneas redondas, la proporción recomendada del cuadrado del horno y el conducto de humos es de 10: 1. En el caso de que se requiera calcular los parámetros de las aberturas tecnológicas de los hornos de ladrillos, use la relación de las secciones transversales de la chimenea, el ventilador y el horno como 1: 0.5: (2–2.5).

Y, finalmente, el tercer método permite prescindir en absoluto de cálculos. Conociendo la potencia del dispositivo de calefacción y la altura de la chimenea, su sección interna se puede determinar con bastante precisión a partir del nomograma siguiente. Tenga en cuenta que los gráficos se construyen teniendo en cuenta las peculiaridades de las chimeneas adjuntas (adjuntas), por lo tanto, pueden dar valores ligeramente sobreestimados para las tuberías aéreas. En este caso, los resultados del cálculo deben redondearse hacia abajo o se debe proporcionar una puerta que reduzca la sección transversal del conducto de gas. También debe tenerse en cuenta que todas las dependencias son válidas solo para chimeneas redondas. Si se utiliza una chimenea cuadrada o rectangular, el resultado debe multiplicarse por un factor de corrección de 1,2 o 1,5 (ver encartes en el gráfico).

La sección transversal del canal de humo depende de su forma y la potencia del calentador.

Los expertos recomiendan equipar los hornos con una capacidad de hasta 12 kW con una chimenea lo más estrecha y baja posible; en este caso, será posible minimizar el peligro de que el viento entre en la chimenea. Para unidades más eficientes, por el contrario, eligen una chimenea de la máxima sección y altura posibles, necesariamente utilizando una puerta en el diseño. Solo en este caso será posible lograr la eficiencia requerida del calentador.

Método para calcular la altura de la chimenea.

Al determinar la altura de la chimenea, se tiene en cuenta la distancia vertical entre los niveles en los que se encuentra su boca y rejilla (debajo del horno o quemador de una unidad de gas (combustible líquido)). Según el SNiP actual, la chimenea debe tener al menos 5 m, de lo contrario, cuando la presión atmosférica cae, el calentador carecerá de tracción. Al mismo tiempo, no se debe sobreestimar demasiado la estructura, ya que en este caso el empuje puede sufrir debido a la resistencia adicional del conducto de gas. El aumento de altura debe ir necesariamente acompañado de un aumento en la sección transversal del canal de humo.

La altura de la chimenea depende de las dimensiones de los elementos estructurales del horno.

El valor óptimo para la altura de la chimenea se puede calcular a partir del nomograma presentado. Todo lo que se necesita para esto es determinar el porcentaje de las secciones transversales del horno (F) y la chimenea (f). No será difícil encontrar el valor de altura en la línea de ordenadas (eje vertical); basta con dibujar las líneas a la curva que corresponde a la geometría del canal interior.

Después de completar los cálculos necesarios, ajústelos teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

  • si la tubería se coloca al lado de la cresta (no más de 1,5 m), entonces su boca debe estar al menos a 0,5 m del nivel del techo;
  • el cabezal de la chimenea, que se instala a una distancia de hasta 3 m de la cumbrera, debe ubicarse al mismo nivel o más alto;
  • las chimeneas que estén a más de 3 m del pico del techo deben estar a la altura de la viga que conduce desde la cumbrera en un ángulo de 10 grados con la horizontal;
  • si se utilizan materiales combustibles para techos en el techo, entonces, por razones de seguridad, la chimenea se extiende entre 1 y 1,5 m.

Lo último en lo que vale la pena enfocarse es el terreno y la presencia de edificios más altos junto a la casa. Para evitar que la chimenea entre en la zona de sombra aerodinámica, su boca se coloca entre 0,5 y 1 m por encima del obstáculo cercano.

Entre otras cosas, la altura de la chimenea depende de su ubicación en relación con la cumbrera del techo.

Características de la instalación de chimeneas externas e internas.

Al instalar una chimenea de cualquier tipo, se utiliza el principio "de abajo hacia arriba", es decir, en la dirección del calentador.La instalación de chimeneas de ladrillo comienza con la construcción de los cimientos, mientras que la instalación de estructuras prefabricadas comienza directamente desde la interfaz con el dispositivo de calefacción. En este caso, es necesario cumplir con las reglas y regulaciones prescritas en SNiP y los estándares de seguridad contra incendios:

  • para la fabricación de una chimenea de metal, se utilizan tuberías o chapas de acero con un espesor de al menos 0,5 mm;
  • el diseño de la chimenea necesariamente proporciona bolsillos (nichos) con una profundidad de al menos 25 cm para la inspección periódica y la limpieza estacional;
  • para el aislamiento de estructuras, solo se utilizan calentadores resistentes al fuego con una higroscopicidad mínima;
  • no se permiten más de 3 vueltas de la chimenea;
  • el radio de las secciones de redondeo no puede ser menor que el diámetro de la tubería;
  • los pasajes a través de estructuras combustibles deben estar equipados con cortes resistentes al calor (botes con aislamiento térmico);
  • los sellos y selladores usados ​​deben soportar temperaturas de hasta 1000 ° C;
  • al instalar tuberías de metal, se utilizan abrazaderas y soportes externos que no violarán la integridad de los conductos de gas.

El método de instalación de la chimenea depende de los materiales y la construcción utilizada (recta o lateral). Por esta razón, consideraremos las características de la instalación de las chimeneas más populares.

Tecnología de instalación de chimeneas de ladrillo.

La chimenea de ladrillo se puede instalar tanto en el exterior como en el interior del edificio. Toda la diferencia radica en el hecho de que en este último caso, en lugar de construir un corte de techo y techo, será necesario equipar un nodo de paso a través de la pared. Además, la chimenea externa debe instalarse en la base. Él, por cierto, es la única diferencia entre una tubería de ladrillo lateral y una superior. El resto de la estructura de una chimenea de ladrillo está formado por varias partes principales: el cuello inferior y superior, la pelusa, la nutria y la cabeza.

Durante la construcción, se presta especial atención al corte de prevención de incendios en el lugar donde la tubería pasa a través del techo y la nutria, que protege la superficie exterior de la tubería de la precipitación y la condensación. El ladrillo se lleva a cabo de acuerdo con un esquema especial, que indica las características de cada fila. Los fabricantes de estufas lo llaman orden.

La colocación de una chimenea de ladrillo tradicional se lleva a cabo de acuerdo con el pedido.

La construcción de una chimenea de ladrillo incluye varias etapas:

  1. Construcción de una base de hormigón (para estructuras autoportantes). Al determinar su profundidad, se guían por las características de los cimientos debajo de las paredes de la casa, y para las tuberías que se instalan en el exterior, se tiene en cuenta el grado de congelación del suelo. El contorno de la base de la tubería de ladrillo principal debe sobresalir del tubo ascendente al menos 10-15 cm.
  2. Preparación de aberturas en techos y cubiertas. Para simplificar el marcado, use una plomada y un nivel de construcción.
  3. De acuerdo con los diagramas de pedido, se coloca la parte superior o de la raíz, se instala la válvula y se realiza la conexión a la tubería de salida del generador de calor.
  4. Extienden la pelusa: la expansión del elevador, que es necesaria para el aislamiento térmico del piso. Para obtener un engrosamiento en el cuerpo de la tubería, cada fila superior se desplaza con respecto a la inferior en un tercio del ancho del ladrillo. Para que la sección transversal de la tubería siga siendo la misma, la expansión del canal se compensa cortando el material. Si la pelusa resulta ser demasiado voluminosa, se refuerza con alambre de acero, que se coloca en las costuras de mampostería.

    La pelusa le permite reducir la temperatura de las paredes de la chimenea a valores seguros.

  5. El nodo de paso se fija en el plano de superposición. Para ello, se rellenan bloques o tablas de madera cerca del ladrillo.
  6. Aumente la altura de la tubería hasta el nivel del techo.
  7. Concentrándose en el ángulo de la pendiente, extienda la nutria, un engrosamiento que protege la superficie del elevador de la humedad que fluye hacia abajo. La altura de la nutria depende del ángulo de la pendiente. Su destilación finaliza inmediatamente después de que se hayan dispuesto dos filas continuas.

    La nutria protege la superficie de la chimenea de la condensación y la precipitación.

  8. La chimenea se eleva al nivel de diseño a expensas de la parte superior del cuello y se termina con una cabeza.

Después de esperar a que la solución se seque por completo, proceda a impermeabilizar las juntas al techo y monte una tapa protectora o deflector.

Características de la instalación de chimeneas metálicas.

La mayoría de las veces, las chimeneas de metal son una estructura plegable que se puede instalar tanto dentro como fuera del edificio. En este caso, no es en absoluto necesario participar en la fabricación de una chimenea desde cero. En la red comercial no solo se presentan estructuras sándwich, sino también elementos adicionales "para todas las ocasiones", gracias a los cuales se puede realizar la instalación de una chimenea prefabricada en el menor tiempo posible. Dado que la instalación de una tubería recta y una tubería lateral tiene muchas diferencias, consideraremos ambas opciones en detalle.

Chimenea interna

La instalación de una chimenea de metal dentro de la habitación comienza de la misma manera que en la construcción de una chimenea de ladrillo: se cortan aberturas en el techo y el techo para permitir que la estructura salga al exterior. Al determinar sus dimensiones, se tiene en cuenta el material de los pisos. Para estructuras de hormigón, el diámetro de la abertura y la chimenea puede ser el mismo, mientras que cuando se utilizan materiales de madera, se deja un espacio de al menos 200 mm a lo largo del contorno de la tubería.

El trabajo adicional se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente esquema:

  1. El elemento estructural inferior está conectado a la salida del dispositivo de calefacción. No importa si es una tubería hecha a mano con un amortiguador de puerta hecho en casa o un bloque de arranque de fábrica, lo principal es que debe montarse en humo. Esto significa que cada elemento de chimenea posterior se instala encima del anterior. Habiendo aumentado la chimenea al nivel de la superposición, se instala una unidad de paso. No es difícil hacerlo con sus propias manos; de hecho, el corte del techo es una caja hecha de chapa de acero con un grosor de al menos 0,5 mm. La parte superior de la caja de metal se deja abierta, mientras que la parte inferior se cose con una hoja en la que se corta un agujero a lo largo del diámetro de la chimenea. Una cubierta se hace exactamente de acuerdo con la parte inferior.

    Para el paso de techos combustibles, la chimenea de acero está equipada con un corte de metal con aislamiento térmico ignífugo.

  2. Habiendo pasado la chimenea a través del corte del techo, se aísla. Para hacer esto, el espacio dentro de la caja de metal se llena con cualquier material resistente al calor: basalto o lana de vidrio, arcilla expandida, etc. Después de eso, el nodo de paso a través del techo se cierra con una tapa y se fija al techo con tacos o tornillos autorroscantes.

    La caja de la chimenea está llena de material aislante del calor, por ejemplo, arcilla expandida.

  3. La chimenea se construye hasta el nivel del techo y se instala un nodo de paso a través del techo. Si el marco de madera está ubicado a una distancia de más de 30 cm de la tubería, entonces no se requiere aislamiento térmico. En este caso, se puede utilizar una hoja de metal con un orificio cortado. Tenga en cuenta: debido a la pendiente de la pendiente del techo, la abertura no debe ser redonda, sino ovalada, y el grado de elipse dependerá completamente del ángulo de inclinación del techo con respecto a la horizontal.
    En el caso de que el punto de salida de la tubería golpee algún elemento de la estructura de la viga, puede sortear el obstáculo usando un codo con un ángulo de curvatura de no más de 45 grados.
  4. El lugar por donde sale la chimenea a través del techo está protegido con materiales resistentes al calor y equipado con un collar impermeabilizante.
  5. Instale un paraguas protector o un deflector.

    El deflector protege la chimenea del viento y ayuda a aumentar el tiro.

Cabe señalar que a la hora de montar una estructura prefabricada, es imperativo sellar las juntas con cartón de basalto, cordón de amianto o revestimientos refractarios. Los soportes o abrazaderas proporcionados por el fabricante se utilizan para fijar los elementos individuales entre sí.

Salida de chimenea a través de la pared

Para llevar la chimenea al exterior, deberá hacer una abertura en la pared exterior. Dependiendo de la dirección de salida del horno o caldera, necesitará uno o dos codos, una T con boquilla de limpieza y una sección horizontal de hasta 1 m de largo. Se utilizan soportes, tirantes y estructuras de soporte para montar la tubería en vertical posición.

Para la instalación de chimeneas externas, se utilizan una variedad de almohadillas de soporte, soportes y tirantes.

Reglas de instalación para chimeneas metálicas al aire libre:

  • en el lugar de paso a través de la pared, la tubería no debe entrar en contacto con otros servicios públicos;
  • la chimenea se puede sacar tanto en horizontal como en sección inclinada;
  • el espacio entre la pared y la chimenea se llena con aislamiento térmico mineral;
  • una plataforma está unida a la pared exterior, que se utiliza como soporte para una camiseta con un sumidero;
  • la parte vertical de la chimenea se instala mediante el método de "condensado", es decir, la tubería superior se inserta en la inferior;
  • La fijación de la tubería a la pared se instala a una distancia de 60 a 100 cm entre sí.

Para pasar la chimenea a través de la pared de una casa de madera, puede usar el mismo corte que para los techos combustibles. Además, la abertura se puede ampliar y colocar con mampostería (parcialmente o en toda la altura del horno o caldera), lo que en este último caso permitirá prescindir de una pantalla protectora entre el dispositivo de calefacción y la pared exterior de la casa.

Video: fabricación e instalación de una chimenea metálica.

Los métodos descritos anteriormente le permiten construir una chimenea que sea más adecuada para el dispositivo de calefacción instalado y, al mismo tiempo, prescindir de ayuda externa. Solo es importante no olvidarse del peligro potencial del calentamiento de la estufa, guiado en el proceso de diseño e instalación por las reglas y regulaciones vigentes.


Chimenea de acero negro: la mejor solución para eliminar el humo de una estufa o chimenea

Hoy, la popularidad de las estufas en las casas de verano está regresando. Esto se debe a una variedad de factores, pero principalmente a eso. Que es precisamente su propio elemento de crear comodidad y comodidad. Pero junto con la disposición de la estufa, surge un problema relacionado con la eliminación del humo, que consiste en productos de combustión nocivos para los humanos. Érase una vez, las chimeneas se construían con mampostería o tuberías no galvanizadas. En la actualidad, para su instalación se utilizan tuberías de metales ferrosos, que no incluyen zinc. Son más seguros para el medio ambiente, ya que el zinc emite gases nocivos a altas temperaturas.


Montaje e instalación de la caja

Para el montaje, es necesario colocar los elementos del marco de la puerta en el piso y tomar medidas desde la entrada. Las medidas se realizan teniendo en cuenta pequeños espacios en cada borde de la puerta, el tamaño del espacio no debe exceder los 8-10 mm. Después de tomar las medidas, debe marcar las partes de la caja, cortar el exceso y comenzar el ensamblaje. El montaje se realiza sobre tornillos utilizando un destornillador eléctrico.

Una vez ensamblada la caja, puede continuar con la instalación. El marco de la puerta se instala en la abertura y se fija con cuñas de madera en la parte superior e inferior, en las esquinas de las tiras horizontales. Se necesitan cuñas para nivelar el marco de la puerta usando el nivel del edificio.


Instalación del sistema de calefacción por suelo radiante: instrucciones paso a paso, paso a paso.

Qué tenemos o qué necesitamos para instalar un piso cálido con nuestras propias manos:

  • Paneles de distribución de calor revestidos de aluminio (rectos y giratorios).
  • Paneles aislantes de poliestireno.
  • Tuberías
  • Película de revestimiento de liberación
  • Cinta amortiguadora
  • Coleccionista
  • Mazo
  • Guía de instalación de calefacción por suelo radiante

1. Antes de comenzar a trabajar, nivele el piso, verifique la impermeabilización y, si es necesario (por ejemplo, en el sótano), coloque una capa adicional.

2. Antes de colocar los elementos del sistema, así como el aislamiento térmico y acústico adicional, la superficie del piso se barre completamente.

3. Sobre una base plana, limpia y seca del piso, coloque una capa de aislamiento térmico básico hecha de placas de poliestireno.

4. Para compensar la expansión térmica alrededor del perímetro de la habitación sin espacios, coloque una cinta amortiguadora de 10 mm de espesor.

5. Las placas de distribución de calor se montan de extremo a extremo, comenzando desde la pared exterior, mientras que primero se colocan una fila de elementos de pivote.

6. La limitación de longitud para las secciones rectas del contorno es de 10 m, y de área (con una separación de tubería de 25 cm) - 20 m2.

7. Los paneles se recortan en caso de geometrías de piso complejas (áreas escalonadas o biseladas). Los fragmentos restantes no estándar se miden ...

8. Recorte los paneles de poliestireno, colóquelos en su lugar y haga ranuras para tuberías con un cortador térmico, acoplando con los adyacentes.

9. Es mejor colocar juntas las tuberías en ranuras, golpeándolas con un mazo a través de una junta de 3 cm de grosor y 60-80 cm de largo.

10. El bucle se completa cerca del colector. Al instalar tuberías sin guías, es importante no doblarlas demasiado.

11. Coloque el revestimiento antiadherente con el lado liso hacia arriba con una superposición de 10 cm y asegúrelo con cinta adhesiva.

12 Después de que un especialista ha prensado el circuito, se coloca una capa de película de 0,2 mm y, encima, una regla autonivelante.

13. El espesor óptimo de la regla autonivelante lo determina el especialista que instalará el revestimiento del piso de acabado.

¿Vas a hacer el pavimento y los suelos autonivelantes con tus propias manos? Toma nota de algunos consejos.

  • En las salas de estar, se hace un piso decorativo autonivelante con un grosor de 1,7 a 7 milímetros. La base debajo debe ser plana, sin grietas ni huecos, limpia y seca (humedad no superior al 5%). Temperatura interior durante la instalación 5-25 ° С, humedad relativa 60%.
  • Los llamados pisos de cuero, populares hoy en día, se fabrican en forma de pequeñas baldosas o tablones, equipados con un borde de bloqueo, como un laminado, que facilita la instalación. La capa superior es resistente a la abrasión y a los arañazos. Gracias al respaldo de corcho natural, este piso absorbe el ruido y conserva el calor.
  • En la cocina o en el baño, debajo de un piso decorativo autonivelante, puede colocar un sistema de calefacción: eléctrico (en el apartamento) o agua. La mezcla se vierte después de la instalación de tuberías. Piense en la secuencia de acciones antes de comenzar a trabajar: una mezcla recién preparada es móvil durante unos 30 minutos. a +20 ° C.
  • En un apartamento con techos bajos, ¡un piso inusual es un regalo del cielo! Cuanto más complejo e interesante es el revestimiento del suelo, más miradas atrae, distrayendo de las imperfecciones de la arquitectura.
  • Elementos interiores traumáticos como el podio y los escalones se pueden distinguir con un piso brillante.

Qué elegir calefacción por suelo radiante por cable o alfombras.

La elección a favor de un cable calefactor o una estera calefactora delgada depende de las características de diseño de la habitación: si es posible hacer una regla (al menos 3 cm), tiene sentido utilizar una opción más barata: un cable calefactor, si es necesario, resuelva el problema de calentar la superficie, elevando ligeramente el nivel de la estructura: elija una estera calefactora delgada (3-4 mm).

Instalación del cable calefactor - un proceso más laborioso debido a que requiere disponer la regla, calcular y observar un paso de colocación uniforme, en función de la potencia del sistema requerida por metro cuadrado. La estera calefactora es un cable calefactor delgado, cuyas líneas se fijan en la fábrica sobre un respaldo de malla adhesiva.

Su instalación no implica la disposición de la regla, basta con cubrirla con una capa delgada de mezcla autonivelante o adhesivo para baldosas. El consumo de electricidad en ambos casos será aproximadamente el mismo. El funcionamiento de cada uno de los sistemas está controlado por un termostato. Dependiendo de la elección de uno u otro modelo de termostato, electrónico convencional o programable, es posible calcular la eficiencia del sistema de calefacción por cable en términos de consumo de energía.

Los modelos de temporizador programables le permiten configurar los períodos del sistema de tal manera que utilice la electricidad durante los períodos de tarifas reducidas, también calculan el tiempo de encendido del sistema y el grado de calentamiento de la estructura del piso con precisión en las horas requeridas.


Requisitos de tubería para una caldera de gas

Una caldera de gas, como cualquier otro equipo, tiene ciertos requisitos. Es necesario tener en cuenta las características del diseño y la ubicación. Para hacer todo bien, puede ver el video.

Considere los siguientes puntos:

  1. La instalación debe comenzar desde la caldera y luego levantarla gradualmente.
  2. Ninguna comunicación debe tocar la estructura.
  3. No se permite la presencia de repisas cerca de las tuberías.
  4. La estructura debe protegerse del mal tiempo. Puede utilizar un deflector o algún otro dispositivo. Es importante tener en cuenta que la protección no debe interferir con la salida de los productos de combustión.
  5. La temperatura del humo que sale debe estar por debajo de los 50 grados.
  6. Si el techo está hecho de materiales inflamables, se debe hacer un captador de chispas. Suelen ser una malla metálica con un tamaño de malla de 0,5x0,5 cm.
  7. Las partes inclinadas de las tuberías deben ser lisas y no rugosas. Y su área de sección transversal no debe ser menor que la sección vertical.


Cómo cortar la chimenea en el techo.

Cortar la chimenea requiere una atención especial. ¿Qué dimensiones debe tener el corte del techo? Recuerde que el grosor del sándwich de aislamiento debe ser de al menos 5-6 centímetros. El resto de parámetros debes seleccionar teniendo en cuenta las dimensiones de la habitación en la que se está instalando la estructura.

No es deseable usar láminas galvanizadas para organizar un baño o una habitación cálida. Esto se debe a que este material emite sustancias tóxicas bajo la influencia de altas temperaturas.

El corte se realiza en la siguiente secuencia:

  1. Primero debe instalar la caja desde el costado del espacio del ático.
  2. Luego, se debe colocar una hoja de acero inoxidable en la caja.
  3. Coloque la tubería con abrazaderas.
  4. A continuación, coloque una capa aislante en la parte hueca del cuerpo.


Instalación directa de la caldera

Esquema de instalación de la partición en la carcasa de la chimenea.

A continuación, se instala la propia caldera de gas (debido a la gran variedad de calderas a la venta, la secuencia de pasos en cada caso específico puede diferir del mostrado) (Fig. 4. Esquema de instalación de una caldera de parapeto).

Si la pared en el lugar donde está instalada la caldera tiene un revestimiento combustible, entonces este revestimiento debe eliminarse al menos en el área correspondiente a la proyección de la caldera de gas en la pared.

Según la ubicación elegida de la caldera, se realiza un orificio en la pared para la tubería coaxial. Si el agujero se perfora con una broca de diamante, entonces se perfora a un tamaño con una pendiente de aproximadamente 1: 100 hacia la calle. Si el orificio para el conducto se hace con un taladro de pequeño diámetro y una espátula, se marca un círculo en la pared desde el interior de la habitación, con un diámetro igual al conducto y se perforan orificios alrededor de la circunferencia con tal paso de modo que los puentes entre los orificios midan aproximadamente un centímetro. Después de que estos saltadores se eliminen con una espátula. Es muy posible que la superficie interior del agujero así obtenido tenga que recortarse ligeramente con una espátula.

Se debe tener cuidado para que el material perforado (vaciado) pueda caer, por lo que es necesario, si el trabajo no se realiza en la planta baja, asegurarse de que no haya extraños en el lugar donde un trozo de piedra pueda otoño.

Se instala una tubería de conducto de aire en el orificio resultante y se fija de forma segura en él. En esta etapa, debe verificar que la pendiente de la tubería corresponda a la requerida. Para una pared de un ladrillo y medio, el borde exterior de la tubería debe ser 4 mm más bajo que el interior. La tubería se sujeta de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la caldera.

En la pared, partiendo de la posición de la tubería del conducto ya fija, marque los orificios para el sistema de montaje de la caldera. Los sujetadores se fijan a la pared, en la que posteriormente se colgará o fijará la caldera, si está de pie.

Los conductos de aire y los ramales de la chimenea se instalan dentro de la tubería del conducto.

Según las instrucciones de instalación, la caldera se cuelga en la pared o se instala en el suelo en la posición correcta.

Las conexiones de la chimenea y luego de los conductos de aire se unen al cuerpo de la caldera de gas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

En el exterior de la pared, si el diseño lo proporciona, se instala una carcasa protectora en el extremo sobresaliente del conducto de aire y se fija de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Las secciones subacuáticas del sistema de suministro de agua se montan si la caldera está destinada a ser utilizada como parte del sistema de calefacción, y no de forma independiente.

El suministro de aire está regulado de tal manera que se asegure una combustión uniforme y estable del gas en la cámara de combustión sin reiniciar la caldera. Esto puede hacerse bajo su propio riesgo y riesgo, pero es muy deseable que esté presente un representante de la industria del gas.

Los accesorios plegables de agua, las tuberías y otros elementos del sistema de calefacción están conectados a la caldera.

En cualquier caso, la puesta en funcionamiento de la caldera de parapeto solo es posible con la participación de una empresa de gas.


Chimeneas para tubos de ladrillo y campanas forjadas para chimenea: características y precios.

En Internet, puede encontrar muchos consejos sobre cómo hacer una visera para una chimenea con sus propias manos. Sin embargo, no todos quieren preocuparse por esto y muchos prefieren la oportunidad de comprar un producto terminado.

Los precios de las tapas de las chimeneas son muy diversos, y puede comprar una chimenea para un tubo de chimenea a partir de 700 rublos. Al mismo tiempo, el paraguas más simple para comprar un tubo de chimenea costará entre 300 y 400 rublos.

Si desea comprar un deflector de chimenea que realmente pueda convertirse en una decoración de techo, tendrá que gastar mucho dinero. Las chimeneas forjadas cuestan desde 7,000 rublos y más. El precio de una chimenea para tuberías de ladrillo depende en gran medida de su tamaño, material de fabricación, así como de la complejidad de los elementos forjados, que son muy diversos. Puede ver fotos de chimeneas forjadas en sitios especializados.

Una tapa de chimenea forjada nunca se deteriorará y será una protección confiable durante muchos años.

Otra opción bastante cara, pero muy bonita, es una veleta de chimenea. Viene en una amplia variedad de formas y tamaños, y al mismo tiempo reemplaza perfectamente un simple paraguas con un tubo de chimenea. Muchos artesanos creen que al usar los dibujos, es muy posible hacer una veleta en la chimenea con sus propias manos. Sin embargo, esto requiere mucha habilidad. El costo de la versión terminada costará a partir de 5,000 rublos.

Dependiendo de sus preferencias, puede comprar una visera confeccionada para el tubo de la chimenea o comenzar a hacer su propia gorra para la chimenea. En cualquier caso, será útil mirar fotos de chimeneas que están a la venta para tener una idea general de su variedad y finalidad.


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