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Reglas de injerto de árboles

Reglas de injerto de árboles


Un vecino tiene un manzano que crece en el jardín, lo que da una cosecha de frutos maravillosos y sabrosos. Quiere plantar el mismo manzano en su sitio, pero el problema es que no hay plántulas de esta variedad en el mercado. ¿Cómo ser?

Aquí el injerto puede venir al rescate: después de pedirle a un vecino esquejes de su árbol favorito, puede injertarlos en la caza silvestre que se cultiva en su jardín.

Puede injertar no solo cultivos de frutas de pepita, sino también frutas de hueso. Esta técnica ha sido utilizada durante mucho tiempo por los jardineros, ahora, con la ayuda de las vacunas, los especialistas reciben plántulas de las variedades necesarias en los viveros.

Como en cualquier negocio, aquí hay sutilezas y secretos. Aprenderá algunos de ellos del artículo propuesto de nuestro autor, un jardinero-dendrólogo experimentado.


1. Un buen cuchillo afilado es la clave para una vacunación exitosa. Él, por supuesto, puede ser cualquier cosa, lo principal es cómo afilarlo. Pero, si es posible, es mejor comprar un cuchillo especial para injertos (cópula y brotes). Debe ser tan afilado como una navaja, pero las navajas en sí, peligrosas y seguras, no son adecuadas para las vacunas.

Lo afilan con un movimiento circular o moviéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la barra a través de la hoja, y nunca a lo largo de ella. Primero hacen esto en una barra, luego gobiernan la piedra de toque y la llevan a la perfección en un cinturón. El cuchillo de copular se afila por un lado (por el otro, solo están reglados) y el cuchillo en ciernes se afila por ambos lados. Para los cuchillos de copular que se venden en las tiendas, en lugar de una hoja, solo se quita un chaflán estrecho en la cuña. Es casi imposible vacunar con un cuchillo así. Primero es necesario "bajar" la hoja desde el lado del chaflán hasta la cuña (trabajo bastante largo) y solo luego afilar, editar y terminar.

Hay tres formas de revisar el cuchillo: 1. Mirándolo desde el costado de la hoja, no debería ver la última, solo una franja oscura. Si se ven chispas brillantes, entonces en este lugar no está bien afilado. 2. El cuchillo debe afeitar los pelos finos de la muñeca. 3. El cuchillo debe cortar una hoja de papel sostenida en posición vertical con la mano izquierda. Un cuchillo bien afilado puede realizar 100 inoculaciones, después de lo cual debe afilarse y enderezarse.

2. Puede prepararse para la vacunación todo el tiempo que desee. Pero debe hacerse lo más rápido posible, preferiblemente en 20-30 segundos, pero no más de 1 minuto. De lo contrario, el tallo se puede tirar, ya no echará raíces: su cambium se ha oxidado y secado.

3. Todos los cortes en esquejes y portainjertos siempre deben hacerse solo "para usted", "en chino". Mientras que en nuestro país, según la tradición, suelen planificar por sí mismos.

Flejado de ocular

4. Lo mejor es hacer el flejado con materiales poliméricos: cinta FUM (gruesa), cinta aislante ("azul") y esta última, para que no se pegue a la corteza y no la dañe cuando se retira, se enrolla con una capa pegajosa. Solo se dan vuelta las dos últimas vueltas y, por tanto, se fijan sobre las anteriores. Es conveniente usar cintas de bolsas de plástico para leche, se cortan a un ancho de 8-10 mm. Miden aproximadamente 23 cm de largo, es decir. Que necesitas.

Las bobinas deben aplicarse superpuestas, y es mejor comenzar a atar desde la parte inferior, entonces hay menos probabilidad de que el agua de lluvia fluya debajo de ellas. Pero esto no es un dogma, si pones las bobinas con fuerza, también puedes viceversa, de arriba a abajo. Esto debe hacerse con un ajuste de interferencia para que el fleje esté apretado, pero para no romper la cinta. Si aún se rompe, tome la siguiente cinta y venda la que está rota. Asegúrelo con un lazo.

Con un fleje débil, no hay un ajuste apretado de los tejidos, el patrón y el vástago y, por lo tanto, no hay su acumulación, como resultado, el tallo muere. En la literatura, a menudo se los llama materiales de flejado: hilos, líber, hilo de papel impregnado con brea de jardín. Por supuesto, también se pueden usar, pero, sin embargo, estos materiales de flejado están desactualizados durante mucho tiempo, ya que tienen un grave inconveniente: no duran. Después de un tiempo, dicho fleje debe retirarse y aplicarse nuevamente, de lo contrario se formarán fuertes constricciones.

La única vacuna en la que todavía es recomendable utilizarlos es el injerto de raíces. En el suelo, bajo la influencia de la humedad y los microorganismos del suelo, se pudren, lo que elimina la necesidad de que el jardinero excave el sitio del injerto para quitar el arnés.

5. Para una buena fusión, las secciones del vástago y del portainjerto deben ser lo más uniformes y largas posible. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, más probable y más eficaz será la acumulación.

6. Con todo tipo de injertos, excepto el injerto para la corteza, en el que la alineación se obtiene automáticamente, es necesario esforzarse para que el cambium (una fina capa jugosa entre la corteza y la madera) del portainjerto y el vástago coincida como tanto como sea posible. Por lo general, si el grosor de la corteza de los componentes es el mismo, es suficiente para igualar la corteza. Pero si tiene diferentes espesores, entonces esto debe tenerse en cuenta y precisamente las capas debajo deben combinarse.

Si es posible recoger un stock y un vástago del mismo diámetro, entonces ellos mismos se combinan en ambos lados. Pero más a menudo, si no son completamente consistentes, es necesario combinar el cambium en al menos un lado. Si el tallo tiene un diámetro diferente al del caldo (generalmente más delgado), entonces no debe insertarse en el centro del caldo. En este caso, no habrá alineación y el corte morirá. Muévala siempre a un lado o al otro del patrón.

7. Limpieza durante el trabajo. La vacunación es una operación real, por lo que todo debe estar, si no estéril, lo más limpio posible. No puede tocar las rodajas con las manos, hay glándulas sebáceas y sudoríparas en la piel, cuyas secreciones, una vez en el lugar de vacunación, pueden interferir con la fusión.

Un tallo caído no debe levantarse, lo más probable es que ya esté sucio. Es más fácil hacer uno nuevo. Para cantidades importantes de trabajo, es recomendable envolver un trozo de vendaje limpio en la muñeca izquierda, en el que puede limpiar el cuchillo de injerto de vez en cuando.

8. Por lo general, no es necesario cubrir un arnés de materiales sintéticos con barniz de jardín. Sus espirales y tan firmemente, casi herméticamente, se encuentran en el sitio de vacunación. Solo si el corte del stock era muy grande y no es posible apretarlo con una película, su extremo está cubierto con brea, pero no debe caer sobre las secciones y tejidos en el lugar de acreción, de lo contrario, el corte puede no echar raíces. Todo el arnés se recubre con brea solo cuando se envuelve con estopa, zurcido, hilo de papel y otros materiales fibrosos. En lugar de una var, puede usar plastilina para niños bien triturada o masilla para ventanas a base de ella.


9. Para los esquejes, es mejor usar la parte media bien madura del crecimiento del último año, mientras que es deseable que no sea menor de 40 cm. La parte superior del brote a menudo no está madura o congelada, es mejor tirarlo. En su parte inferior, los cogollos suelen ser pequeños, se ubican muy densamente, lo que incide en la forma del brote (ni siquiera está ahí). Esto, a su vez, dificulta la combinación de los tejidos del vástago y el patrón, lo que reduce la tasa de supervivencia.

Además, los brotes de ellos se vuelven frágiles, lo que afecta aún más negativamente la productividad. Por lo tanto, esta parte del aumento generalmente también se desecha. Si no hay brotes bien desarrollados del último año adecuados para esquejes, entonces con el injerto de primavera, puede usar los incrementos apropiados del año anterior al último. Esto es mejor que cortar esquejes del crecimiento de baja calidad del año pasado.

10. Los esquejes se recolectan de los lados sur y suroeste de la copa, idealmente - incrementos axiales de su tercio superior. Es deseable cosecharlos al comienzo del invierno; es necesario almacenar los esquejes en un cierto modo, en condiciones húmedas, en t = 0 ... -15 °). Si se cortan en la primavera de un crecimiento congelado, entonces no echarán raíces bien. El injerto funciona bien si el stock ya se ha "despertado", ha comenzado a crecer y el vástago todavía está "dormido".

11. Dos o tres semanas antes del injerto, el tallo del portainjerto (si se injerta una plántula) debe estar preferiblemente conectado a tierra o, mejor aún, envuelto con musgo esfagno húmedo; esto aumentará significativamente la tasa de supervivencia. El día anterior a la vacunación, se desabrocha el baúl o se quita el arnés mojado. Antes del injerto, se limpia el tallo con un paño húmedo para eliminar la suciedad. Si los esquejes se secaron durante el almacenamiento, pero están vivos, deben ponerse en agua durante un día antes del injerto. Después de eso, deben secarse ligeramente, ya que la corteza durante el trabajo no debe estar mojada.

12. Es muy deseable que se ubique un riñón sano en este último cerca del punto de contacto del patrón con el vástago, lo que estimula la fusión de tejidos. Por ejemplo, al injertar en una división, es deseable que dicho riñón esté en una cuña que ingrese a la división, es decir, debajo de la sección transversal del patrón. Además, servirá como garantía adicional de que el injerto no se perderá si el tallo se rompe accidentalmente. De este brote, como de una especie de mirilla, crecerá un brote cultural y se conservará la variedad. Lo mismo se aplica a la cópula y al injerto de corteza. Cuando se trabaja en razas de frutas de pepita, los cogollos en el sitio de inoculación se pueden cerrar con una correa. Esto no se puede hacer en frutas de hueso, deben estar necesariamente abiertas, es decir. las vueltas de las correas deben evitarlas.

Re-injerto de la copa de un árbol fructífero con esquejes para la corteza.

13. El reinjerto de la copa de un árbol adulto siempre se realiza de arriba a abajo. Entonces no tocará ni dañará las vacunas realizadas un poco antes. Cuanto más empinada se dirija la rama hacia arriba y más alta esté ubicada, más éxito tendrá el injerto.

En las ramas horizontales, los esquejes arraigan mal. Si es necesario vacunar en una rama de este tipo, es aconsejable atarlo temporalmente a una posición cercana a la vertical, y solo cuando el tallo eche raíces, para liberarlo.

14. Condiciones de vacunación. En principio, puedes vacunar todo el año. Solo la tasa de supervivencia en diferentes períodos será muy diferente: del 100 al 10-15%. El flujo de savia activo es la clave para una alta tasa de supervivencia. Ocurre dos veces al año. El primero, más largo, en primavera. Desde el comienzo del flujo de savia, y cuando se injerta en una división, copulando, en el trasero, incluso un poco antes, desde fines de marzo hasta el comienzo de la floración de la planta (generalmente la primera semana de junio).

El segundo período comienza a partir de los últimos diez días de julio y finaliza a mediados de agosto. Dependiendo de las condiciones climáticas del año y de la raza injertada, puede moverse algo en una dirección u otra. Para instalarlo, debe cortar una de las ramas del patrón y ver si la corteza se separa. Lo mismo se hace en la primavera, esto es especialmente importante cuando se injerta la corteza. Si la corteza se retrasa, entonces puede comenzar la vacunación.

En el verano, se realizan vacunas más complejas, por gemación y en una incisión lateral. Suelen ser realizadas por profesionales. Para los principiantes, es preferible aprender a plantar en primavera. Dado que las frutas de hueso (cerezas, ciruelas) florecen antes que las frutas de pepita (manzanas, peras), el injerto en ellas debe comenzar y terminar antes que en las frutas de pepita.

15. Tiempo de trabajo. Es recomendable hacer las vacunas por la mañana, mientras hace frío. A la mitad del día, si hace calor, es mejor interrumpir el trabajo. Y, si es necesario, continúe por la noche. El clima más favorable es fresco, nublado, pero sin lluvia. En este caso, se puede vacunar de forma continua durante todo el día, desde la mañana hasta la noche.

16. Después de un injerto exitoso, lo más importante para el tiempo de acreción es la máxima conservación posible de la humedad en los esquejes para que no se seque, no muera antes de que se forme el tejido conectivo entre la cepa y el vástago. Esto es especialmente importante si el injerto no se realiza en el momento óptimo, o por un brote de esquejes que evaporan mucha humedad. Para hacer esto, en primer lugar, es necesario cubrir el corte superior del vástago con barniz de jardín o plastilina, ya que lo atraviesa una fuerte evaporación de la humedad. En segundo lugar, es útil ponerse y atar un cilindro de papel blanco en el asa.

Mejor aún, cubra el vástago con una pequeña bolsa de plástico o envuélvalo con una película elástica. Tan pronto como los brotes del mango comiencen a florecer, se deben quitar el papel y las bolsas. Es mejor hacer esto cuando hace mal tiempo o por la noche. No desenrolle la correa de inoculación. Y si estuvieran envueltos en estiramiento, es mejor no tocarlo. Se estira fácilmente, por lo que los brotes en crecimiento lo atraviesan sin dificultad. Pero cuando intentas eliminarlo, puedes romperlos. Lo quitan, si no se colapsa, por la caída, cuando los brotes se lignifican.

17. No se apresure a quitarse el arnés. Esto debe hacerse no antes de 1,5 a 2 meses después de la vacunación. Es mejor disparar más tarde que antes. Incluso si aparecen constricciones, desaparecerán rápidamente en el futuro, el próximo año, y rara vez se forman, ya que ahora se utilizan materiales de flejado elásticos para el trabajo.

18. Inmediatamente después de la vacunación, es aconsejable atar el palo cerca de él para que las aves no puedan sentarse en el sitio de vacunación, sino solo en el palo. Esto reducirá significativamente la cantidad de roturas y otros daños a los esquejes, ya que una gran variedad de aves, desde tetas hasta cuervos, no perderán la oportunidad de sentarse y preguntar: ¿qué apareció en la rama, tal vez algo comestible?

19. Si un tallo injertado de una manzana o pera ha dado una yema y luego una flor, entonces esto no es un problema, deben eliminarse con cuidado. En el futuro, aparecerá un brote de crecimiento del mismo brote, porque los brotes de estas razas se mezclan.

Pero si en un esqueje de cereza o ciruela todos los brotes dan flores, entonces dicho esqueje después de la floración no se desarrollará más, no dará brotes, ya que estas especies tienen frutos o brotes de crecimiento.

Hasta cierto punto, puede asegurarse contra esto cortando esquejes de crecimientos muy largos del último año, tienen más brotes de crecimiento. Es deseable que en el mango de estas razas haya varios nodos con dos o tres brotes en cada uno, entonces las posibilidades de que entre ellos haya necesariamente al menos un crecimiento serán bastante altas.

20. Antes de injertar frutas, asegúrese de practicar en razas de bajo valor, lo mejor de todo en sauces, álamos y álamos. Anímate y tendrás éxito.

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Vladimir Starostin,
candidato de ciencias agrarias


¿Por qué no puedes prescindir de injertar árboles?

La vacunación es una operación minuciosa que requiere habilidad y mucho tiempo. Por lo tanto, las plantas se injertan solo en los casos en que sea imposible hacerlo de otra manera:

1. Obtener material de siembra. La propagación de semillas conduce a la pérdida de las cualidades varietales y los esquejes de la mayoría de los árboles enraizan muy mal. Además, muchas plantas ornamentales no producen semillas o sus semillas no germinan.

2. Eliminar cualidades indeseables. Por ejemplo: las cerezas autoenraizadas dan mucho crecimiento y las cerezas injertadas crecen en un solo tronco, sin esparcirse por ningún lado.

3. Al elegir una población teniendo en cuenta la región de cultivo, es posible aumentar la resistencia al invierno y la resistencia a la sequía de las plantas, adaptarlas a las condiciones del suelo y aumentar la resistencia a enfermedades y plagas. Por ejemplo, injertar una variedad amante del calor en la copa de un árbol altamente resistente al invierno permite cosechas de frutos del sur en áreas con inviernos fríos, y el uso de portainjertos resistentes a la filoxera para uvas la salva de una plaga terrible, que a la vez el tiempo casi destruyó los viñedos de Europa.

4. Para los cultivos ornamentales, el injerto no es solo un método de reproducción, sino también la capacidad de obtener formas estándar. Está lejos de ser siempre posible deducir un tronco alto mediante el modelado.Las formas enanas y estrofas, que se utilizan para obtener bolas en troncos y cascadas espectaculares, generalmente no son capaces de formar troncos altos y fuertes. Por lo tanto, se injertan en especies de plantas de crecimiento rápido. Se proporciona un efecto decorativo especial al injertar varias variedades, que difieren en el color de las hojas o flores, en la corona de una planta. Esta técnica también es buena para cultivos frutales. ¡Imagínese un árbol de jardín con una amplia variedad de frutos madurando!


Cuidado del árbol después de la vacunación.

Los esquejes que han echado raíces en 12 a 15 días comienzan a crecer. La fusión completa con el stock se produce en 1,5 - 2 meses. Al mismo tiempo, las yemas latentes se despiertan debajo del sitio de inoculación, así como en las espinas a las que está adherido el vástago. De ellos aparecen brotes, que deben eliminarse para que no interfieran con el desarrollo de los esquejes injertados.

En el propio corte, los brotes se forman de acuerdo con la cantidad de brotes que quedan en él. Estos brotes pellizcan (arrancan la copa herbácea), formando una nueva rama o corona del árbol.

Esté atento a las correas del sitio de vacunación. Si comienza a cortar la corteza, debe eliminarse por completo o vendarse. Si los brotes del esqueje dan buen crecimiento, asegúrese de que el esqueje no se rompa bajo la influencia del viento o si un pájaro se posa sobre él. La rigidez en la unión aumenta aplicando un neumático en lugar de un fleje. Si, después de quitar el fleje, se encuentra una constricción en el mango, se hacen 2 a 3 cortes longitudinales, se recubren y se vuelven a atar. El tejido que crece en las incisiones ayuda a aplanar la corteza y formar una capa conductora. Este arnés debe aflojarse después de un mes y medio, pero no debe quitarse.

Para que los brotes que han crecido de los esquejes tengan tiempo de prepararse para el invierno, su crecimiento se limita en agosto pellizcando 2-3 hojas superiores. De lo contrario, crecerán hasta finales de otoño, no tendrán tiempo de arbolar antes del inicio de las heladas y pueden morir en invierno.

En el jardín, es necesario alimentar y, durante los períodos secos, regar. Se requieren fertilizantes principalmente fósforo y potasa. Los fertilizantes nitrogenados se aplican menos que con la alimentación convencional, para no estimular el crecimiento excesivo de brotes en esquejes injertados. Con el crecimiento normal de los brotes, es posible que no se agregue nitrógeno en absoluto. Los tejidos del vástago y del portainjerto no han crecido completamente juntos y el crecimiento excesivo puede debilitarlos. En la segunda mitad del verano, no se pueden aplicar fertilizantes nitrogenados, ya que esto provocará un retraso en la temporada de crecimiento y una disminución en la resistencia al invierno de los injertos. Se introducen superfosfato y cloruro de potasio en la proyección de la copa a razón de 130 y 40 gramos por 1 metro cuadrado de suelo para árboles de 10 a 12 años. Si los árboles son más viejos, la dosis de cada fertilizante aumenta en 10 gramos. Excave la tierra en 2/3 de la bayoneta de la pala. Los fertilizantes nitrogenados se aplican a razón de 20 a 35 g / m2, respectivamente.

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Almacenamiento de esquejes en invierno: ¿qué recordar?

Cuando los esquejes estén cortados, átelos en manojos y cuelgue etiquetas (para esto, etiquetas de cartón pegadas con cinta adhesiva o placas de madera) con los nombres de las variedades de árboles. Por lo tanto, definitivamente no confundirá el material de siembra.

Al guardar esquejes para injertos, recuerde que no deben congelarse ni secarse. Además, los roedores no deberían alcanzarlos. Pero por si acaso, prepare más esquejes de los que planea usar, porque es posible que no "sobrevivan" al invierno en su totalidad.

Es muy importante saber exactamente cómo almacenar los esquejes para que sobrevivan hasta el injerto. Hay varias formas: elija la que esté disponible para usted.

1. Almacenamiento de esquejes en la nieve

Si en su área la capa de nieve persiste durante todo el invierno, puede almacenar los esquejes de manera segura en la nieve. Cave una pequeña zanja (pila) de 30-35 cm de profundidad, cúbrala densamente con ramas de abeto, coloque los esquejes y vuelva a cubrir con agujas. El toque final es cubrirlo con tierra, aserrín o paja, y cuando nieva, echarlo encima. Tenga en cuenta que el grosor de la capa de nieve sobre los esquejes ocultos debe ser de unos 50 cm.

Para que los roedores no invadan los esquejes, envuelva el material de siembra con fibra de vidrio o medias de nailon ordinarias.

2. Almacenamiento de esquejes al aire libre en aserrín congelado

Este método de almacenamiento de esquejes es adecuado para las regiones occidental y suroeste con deshielos prolongados. Seleccione una ubicación en el lado norte de la parcela y esparza suficiente aserrín húmedo en el suelo. Coloque los esquejes sobre ellos, espolvoree encima con una capa de aserrín húmedo. Este "abrigo de piel" debe estar al aire libre. Luego cúbralo con una capa de 40 cm de aserrín ya seco. La capa superior es de polietileno.

El aserrín retiene perfectamente la humedad y, por lo tanto, crea un entorno favorable para almacenar los esquejes.

Para proteger los esquejes de los roedores, puede humedecer el aserrín no con agua, sino con una solución de ácido carbólico (50 g por 10 litros de agua). A los ratones y ratas no les gustará este "sabor".

3. Almacenamiento de esquejes en bodega

Coloque los extremos inferiores de los esquejes cortados y clasificados en aserrín (coloque los manojos de esquejes con las rodajas hacia abajo en una bolsa de plástico y espolvoree con aserrín húmedo sin atarlo) o en arena (coloque los esquejes en una caja de madera con pequeños agujeros y cubrir su parte inferior con arena húmeda). Para evitar que los esquejes se enmohecen o se sequen, asegúrese de que la temperatura en la bodega sea de 0 a 1 ° C y la humedad entre 65 y 70%.

Los esquejes deben almacenarse a temperaturas entre 0 y 1 ° C

Al almacenar esquejes de uva, la temperatura debe ser de 1 a 4 ° C. En tales condiciones, los vástagos permanecerán bien hasta mediados de marzo.

Una condición importante es el mantenimiento de la humedad normal del sustrato. ¿Cómo determinar el grado de humedad? Apriete ligeramente el sustrato en su mano; si está húmedo, pero no gotea agua, todo está bien.

4. Almacenamiento de esquejes en el refrigerador.

El método de almacenamiento más sencillo. Pero, como regla general, en tales condiciones, el material para la inoculación no se almacena más que hasta fines de febrero; en marzo, los riñones "se despiertan".

Ponga los manojos de esquejes en una bolsa plástica, previamente envuelta en un paño húmedo, y coloque en el frigorífico. Si es posible regular la temperatura, establezca el valor a no más de 2 ° C.

Al almacenar esquejes, es importante asegurarse de que estén lo suficientemente hidratados.

5. Formas inusuales de almacenar esquejes

Si eres inteligente, puedes encontrar algunos lugares más en los que permanecerán los esquejes hasta la primavera. Por ejemplo, algunos jardineros envuelven los esquejes en una bolsa de plástico limpia o los ponen en una botella de plástico y los cuelgan en el balcón, en la terraza, fuera de la ventana de un apartamento de la ciudad o en un árbol que crece cerca de la casa. Lo principal es que exista una temperatura y humedad adecuadas para los esquejes.


Por qué es necesaria la vacunación


  1. Para obtener material de siembra. Durante la propagación de la semilla, se pierden las cualidades varietales y los esquejes enraizan mal.
  2. Para eliminar cualidades no deseadas. Por ejemplo, las cerezas autoenraizadas dan mucho crecimiento y las cerezas injertadas forman un tronco durante el crecimiento.
  3. Para aumentar la resistencia a la sequía y la resistencia al invierno del árbol, adáptelo a las condiciones del suelo de la región de crecimiento y aumente la resistencia a plagas y enfermedades. Por ejemplo, al injertar una variedad amante del calor en la copa de un árbol resistente al invierno, puede obtener una cosecha de frutas del sur en un área con inviernos fríos.
  4. Para renovar un árbol frutal viejo y obtener una cosecha en 3-4 años. Esto se hace cuando la calidad de la fruta del árbol comienza a deteriorarse.
  5. Para corregir defectos en la copa de un árbol. Después de recortar, puede cambiar la forma de la corona.
  6. Con la elección correcta del patrón, puede obtener un bonsái, en el que la fruta madurará más rápido.
  7. Para ahorrar espacio. Se pueden cultivar dos o tres variedades en un árbol.

Árbol con diferentes variedades

Si solo se asigna un área pequeña para el jardín y desea cultivar cultivos de diferentes variedades, intente colocarlos en la misma planta. Este árbol "genealógico" se obtiene mejor del manzano.

Como stock, elija un manzano de invierno y plante 2-3 variedades con diferentes períodos de maduración. Para que puedas disfrutar de frutas frescas durante toda la temporada.

El injerto debe realizarse solo en árboles jóvenes y en las ramas esqueléticas más cercanas al tronco. De lo contrario, los tejidos del patrón y del vástago no crecerán juntos.

Si quiere sorprender a sus familiares y vecinos, intente plantar una pera en un manzano. Esta planta será más fácil de cosechar ya que los manzanos tienden a ser más cortos que las peras. Pero, por el contrario, es poco probable que sea posible hacerlo: el manzano de la pera echa raíces muy mal.

También puede intentar plantar varias variedades de peras en la corona de fresno de montaña varietal. Entonces obtienes un árbol muy inusual y resistente al invierno.

Las variedades de pera se arraigan bien en el fresno de montaña Catedral, Lada, marzo, Moskvichka, En memoria de Yakovlev, Chizhovskaya.

Los jardineros experimentales plantan peras en espino, irga e incluso chokeberry. En ellos, las frutas de pera se distinguen por su excelente sabor y gran tamaño, pero estos árboles tienen una vida corta: viven solo hasta 8 años. Por lo tanto, cada primavera se recomienda plantar 2-3 nuevos esquejes para reemplazar los brotes envejecidos.

Irga y aronia son capaces de crecer en un área con una presencia cercana de agua subterránea, por lo tanto, el injerto en estos árboles ayuda a cultivar una pera en condiciones inadecuadas para ello.

En la primavera (generalmente en la segunda quincena de abril), la pera se injerta con métodos mejorados de cópula, en una incisión en forma de T o en una hendidura. Y en verano, también puedes hacer la vacunación por mirilla.


Injerto de árboles frutales en primavera: métodos y momento del injerto.

El injerto de árboles frutales es un método de propagación vegetativa de cultivos hortícolas. La operación le permite conectar el patrón y el vástago, cultivarlos juntos y obtener un árbol frutal completo del vástago. En un mismo árbol se pueden obtener frutos de distintas variedades, incluso de distintos tipos, lo principal es que coincidan sus fechas de maduración.
Se pueden injertar plantas cercanas a la clasificación botánica. Un manzano injertado en un manzano, una pera en una pera, un albaricoque en una ciruela, etc. crecen juntos. Las especies que están más lejos unas de otras se arraigan peor o no arraigan en absoluto.


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